Lektion 12: 21 goda råd för effektiv klickerträning

Lektion 12: 21 goda råd för effektiv klickerträning

I dagens lektion har vi förhoppningsvis en liten godbit till dig. Vi har sammanfattat 21 goda råd till dig som klickertränare. Du kan betrakta dagens lektion som världens snabbaste sammandrag av böckerna "Klickerträning för din hund" och "Lydnadsträning i teori och praktik".

1. Effektiv träning förutsätter effektiva förstärkare. Skapa ett stort urval av effektiva förstärkare, helst redan när hunden är valp/unghund. Se till att inte förstöra hundens matlust, och lägg stor vikt vid att lära hunden att leka med många olika sorters föremål. Såkallade ”driftstarka” hundar och typiska ”matvrak” är de lättaste hundarna att (klicker)träna.

Det är också bra om du kan betinga en uppsjö av belöningssubstitut (allt från klapp i händerna till ruska i pälsen osv kan bli effektiva belöningssubstitut om du kombinerar detta upprepade gånger med mat eller lek). Och inte minst – lär hunden att jobba för saker som den vill ha i omgivningen. Då kan du även använda saker, som andra uppfattar som störningar, som effektiva förstärkare.

Genom att jobba systematiskt med att utveckla många olika belöningar och belöningssubstitut slipper du att endast använda klick + godis.

2. Miljöträna din hund ordentligt, lär den att umgås andra hundar och vänj den vid lite tuff och hårdhänt hantering både från dig och från andra personer (den bör lära sig att gilla det!). Det hjälper inte hur bra du än klickertränar din hund om den använder mycket av sin uppmärksamhet på att hålla koll på omgivningen.

3.När du ska förbättra din träning eller lösa ett problem bör du först se lite närmare på 1) timing 2) kriterier 3) förstärkningsfrekvens och 4) förstärkningskvalitet innan du letar efter mer avancerade lösningar.

4.Håll din träning ”ren”. Undvik ”rörig” träning (lockande, tjat, dubbelkommandon, händer i fickan före klicket, godbitar i händerna, smackande, luta sig över hunden, synlig godisväska, belöningshand på mage/bröst, låg förstärkningsfrekvens, oplanerade kriterier osv, osv.) Öva upp dina mekaniska färdigheter. Filma gärna din träning, gå på kurs hos en duktig klickerinstruktör – eller följ med på Chicken Camp!

5. Börja tidigt med att bygga et stort arkiv med frivilliga grundfärdigheter. Du behöver inte nödvändigtvis träna dem ”perfekt” med det samma. Det kan du göra i nästa omgång när du snabbt har varit inom ett stort antal beteenden så att hunden har blivit ”kreativ”. DÅ kan du börja upprätta bra flyt på beteendena.

6. Att etablera ”flyt” på beteendena är helt avgörande för effektiv klickerträning. Klickertränade beteenden utan flyt är ofta värdelösa i verkligheten (och på tävlingar). Börja inlärningen av nya beteenden i en miljö utan störningar. Etablera flyt på beteendet innan du tar med dig beteendet ut i världen och på allvar generaliserar det.

7. Kör alltid hög förstärkningsfrekvens tidigt i inlärningen. Idealiskt sett bör hunden tjäna ett klick minst var tredje till femte sekund (lite beroende på vilket beteende du jobbar med). Det är inte bra klickerträning att stå och vänta en lång stund innan hunden äntligen lyckas erbjuda rätt beteende.

8. Om hunden gör rätt i minst 80 % av repetitionerna kan du öka svårighetsgraden. Om hunden gör rätt i mindre än 80 % av repetitionerna bör du fundera på om du inte ska sänka kriterierna ett tag. Detta ger snabbare framsteg och ett mer stabilt beteende i slutändan (du undgår att felen lägger sig på beteenderegistret) Men kom ihåg att 80%-regeln endast är vägledande och ingen naturlag!

9. Kör högre kvalitet på förstärkaren när du tränar nya beteenden, beteenden som är svårare, kräver mycket krafter, eller när det är mycket störning i omgivningen.

10. Det viktigaste är att klicka exakt, men kom ihåg att hunden även lär sig efter klicket. På vissa beteenden kan du uppnå snabbare resultat genom att vara medveten om hur du serverar belöningen (inte bara när du klickar). Detta kallas ”strategiskt avlämnande av förstärkare” eller ”belöningsplacering”. Detta kan vara särskilt nyttigt i början av inlärningen. Men gör dig inte beroende av en särskild belöningsplacering för resten av livet. När du väl har beteendet bör du tvärt om börja kvalitetssäkra genom att t ex använda omvänt lockande, avståndsbelöning osv, så att hunden kan utföra beteendet korrekt oberoende av varifrån belöningen kommer.

11. Mitt ideal för nyinlärning är 1) så lite hjälp som möjligt 2) så lite fel som möjligt 3) så snabba framsteg som möjligt 4) så lite rättande av fel som möjligt efteråt. Välj en inlärningsteknik som hjälper dig att uppnå detta. Använd fri-shaping/fångande av beteende som plan A. Omnödvändigt, tillrättalägg miljön så att shapingprocessen går lättare. Överväg att använda targeting om shaping är svårt och leder till många fel/liten framgång. Lockande används endast i nödfall och skall då avlägsnas så fort som möjligt.

12. Pavlov sitter alltid på din axel. Kom ihåg att t ex intensitetsnivå betingas till momentet vare sig du vill eller inte. Det kan därför vara klokt att träna typiska högintensitetsmoment (t ex inkallning, hopp osv) när hunden är rask och pigg, medan du tränar lågintensitetsmoment (platsliggning, kryp osv) mot slutet av träningspasset eller efter en lång promenad när hunden är lugn och avslappnad.

13. Så fort du har flyt på beteendet kan du få det under stimuluskontroll (om dubehöver detpå detta beteende). Men tappa inte det frivilliga beteendet helt. Det är alltid bra att kunna gå tillbaka senare om du skulle behöva putsa på beteendet/signalen.

14. Överträna grundfärdigheter och andra beteenden som är viktiga för dig (dvs att du etablerar extremt flyt och tränar med svårare störningar/variationer än du egentligen har användning för). Då har du alltid en säkerhetsmarginal när du behöver det.

15. Om du vill ha snabbare framsteg bör du träna ofta, gärna varje dag. Om det är viktigare för dig att få mest möjlig effekt ur varje träningspass kan du hellre låta det gå några dagar mellan varje gång du tränar på ett speciellt beteende. Hundar verkar lära sig under pauserna också… Och inte minst får man ofta mer ut av träningen när hunden är utvilad. Om du vill träna mycket bör hunden tillvänjas detta gradvis – och du bör ha en hundras/individ som är anpassad för detta.

16. Om du vill klickerträna effektivt bör du inte blanda in straff och lockande i träningen. Straff och lockande fungerar om du använder det rätt, men det reducerar alltid effekten av klickerträning om du blandar in det hos samma hund.

17. Träna ett beteende som du inte har tränat tidigare så ofta som möjligt (eller träna ett gammalt beteende på ett nytt sätt, eller med ett annat djur!) Det är det bästa sättet att vidareutveckla sig på som tränare. Om det är ett trick eller ett nyttigt beteende är inte det viktigaste, men att du vidareutvecklar dig som tränare.

18. Klickerträning är en ung träningsmetod i hundsammanhang och i ständig utveckling. Kunskap är färskvara, så håll dig uppdaterad. Det finns bra resurser både i böcker och på Internet. Håll kontakten med andra klickertränare. Om inte, är det lätt att stagnera, för utvecklingen går fort.

19. Klickerträning kan göras väldigt avancerat för den som så önskar. Klickerträning bygger på vetenskap som det tar många år av heltidsstudier att lära sig. Men låt inte detta skrämma dig! Faktum är att om du bara behärskar de viktigaste huvudprinciperna bra, kan du lära din hund det allra, allra mesta! Överlåt den djupaste teorin till ”klickernördarna”.

20. Nöj dig inte med att klickerträna din hund. Ta med dig inlärningsprinciperna ut i din vardag också. Använd positiv förstärkning på barn, äkta hälften, vänner, kollegor, servitörer och parkeringsvakter. Det kan förändra ditt liv. Och om du jobbar mycket med undervisning av människor – lär dig TagTeach!

21. Om du upptäcker en ny träningsmetod som är mer effektiv än klickerträning (och fortfarande etisk försvarbar) – byt metod på stubinen, och se dig inte om!


Om författarna

Epostkursen är skapad av Canis grundare Morten Egtvedt och Cecilie Köste, huvudinstruktörer vid Canis Hundskola och författare av böckerna